Линолевая кислота насыщенная. Жирные кислоты в маслянной фазе. Гамма-линолевая кислота в косметике

Кислоты считаются самым популярными и очень эффективными компонентами многих косметических средств. Они отбеливают кожу, выравнивают цвет лица, повышают упругость и эластичность кожи, увлажняют, разглаживают морщинки, омолаживают и т.д.

Кислоты – сложные вещества, в состав которых обычно входят атомы водорода, способные замещаться на атомы металлов и кислотный остаток.

Классификация кислот:
1. По содержанию кислорода: бескислородные, кислородосодержащие;
2. По основности – количеству кислых атомов водорода: одноосновные, двухосновные, трехосновные, полиосновные;
3. По силе: сильные – диссоциируют практически полностью, слабые;
4. По устойчивости: устойчивые, неустойчивые;
5. По принадлежности к классам химических соединений: неорганические, органические.
6. По летучести: летучие, нелетучие;
7. По растворимости в воде: растворимые, нерастворимые.

К органическим кислотам, которые используются в косметологии, относятся жирные кислоты, фруктовые кислоты и т.д.

Основные жирные кислоты – это пальмитиновая, стеариновая, линолевая кислота.

Стеариновая кислота – одна из наиболее распространенных в природе жирных кислот, входящая в состав липидов в виде глицеридов, прежде всего триглицеридов – жиров животного происхождения, последние выполняют функцию энергетического депо. Наибольшее содержание стеариновой кислоты в животных жирах: до 30% - в бараньем жире; до 10% - в растительных маслах (пальмовое масло). В организме стеариновая кислота синтезируется из пальмитиновой.

Пальмитиновая кислота входит в состав глицеридов большинства животных жиров и растительных масел: пальмовое масло – 39-47%, коровье – 25%, соевое – 6,5%, свиное сало – 30%. В животных организмах пальмитиновая кислота – конечный продукт синтеза жирных кислот.

При недостатке в организме этих кислот кожа шелушится, ногти расслаиваются, а волосы тускнеют.

Стеариновую и пальмитиновую кислоты используют в косметике, в качестве эмульгаторов, стабилизаторов и загустителей. В кремах содержание этих кислот составляет 2-5%. Применение этих кислот в кремах очень актуально для сухой и обветренной кожи, для защиты кожи от ветра и мороза. Они снимают зуд и раздражение, повышают эластичность и гидратацию. А стеариновая кислота – является эмолентом, фиксируется в роговом слое, придавая коже гладкость и мягкость.

Самая большая группа кислот, используемых в косметике – это АНА и ВНА.

Кислоты АНА – это альфа-гидрокси кислоты получили общее название фруктовые, так как первоначально были обнаружены во фруктах: гликолевая, молочная, яблочная, лимонная, миндальная.

К ВНА – бета-гидрокси кислотам относится салициловая кислота. Основное отличие АНА от ВНА растворимость; АНА-кислоты – водорастворимые, а ВНА-кислоты – жирорастворимые. Косметические свойства АНА: способствуют отшелушиванию поверхностного слоя эпидермиса (ослабляют связи между кератиновыми чешуйками, ускоряя естественный процесс их отделения), обладают увлажняющим действием, оказывают на кожу противовоспалительное и антиоксидантное действие, стимулируют синтез коллагена и гликозоаминогликанов, дают выраженный омолаживающий эффект.

Гликолевая кислота – оксиуксусная кислота, экстрагируется из сахарного тросника, винограда. Ускоряет отшелушивание ороговевших клеток эпидермиса, легко абсорбирует воду, используется для регулировки рН кожи, глубокой очистки кожи, уменьшения морщин, пигментных пятен. Молекула гликолевой кислоты имеет самую маленькую молекулярную массу, легко проникает в кожу, стимулирует фибробласты, вследствие чего происходит коллагеногенез, повышается плотность и упругость кожи, уменьшается глубина морщин.

Миндальная кислота – фенилгликолевая кислота, простейшая жирно-ароматическая оксикислота, содержится в плодах горького миндаля. Она тоже относится к классу альфа-гидрокси кислот и обладает всеми свойствами фруктовых кислот. Молекула миндальной кислоты больше чем молекула гликолевой кислоты, поэтому проникает в кожу медленнее, оказывая минимальное раздражающее действие. Обладает кератолитическим действием, стимулирует синтез коллагена и активизирует клеточное обновление. Обладает отбеливающим действием, влияет на патогенез возникновения акне, оказывает комедонолитическое и бактерицидное действие. Уменьшает фоточувствительность кожи.

Яблочная кислота – оксиянтарная кислота выделяется из мякоти незрелых яблок, обладает антиоксидантными, очищающими, увлажняющими, противовоспалительными и вяжущими свойствами, усиливает клеточный метаболизм.

Молочная кислота – альфа-оксипропионовая кислота, которую получают из молочной сыворотки. Она увлажняет кожу, нормализует процесс обновления клеток эпидермиса, усиливает синтез гликозоаминогликанов и коллагена. Способствует укреплению липидного барьера кожи за счет увеличения синтеза линолеат содержащих керамидов. Внешними проявлениями этого процесса являются улучшение цвета лица, повышения увлажненности, эластичности и упругости кожи, уменьшение глубины морщин. Также она нормализует процесс эпителизации в выводных протоках сальных желез и устьях волосяных фолликулов, уменьшает плотность комедонов и размеры пор, следовательно, используется и в средствах для ухода за проблемной и жирной кожей.

Лимонная кислота содержится в лимонах, лаймах, грейпфрутах и апельсинах. Обладает самой высокой молекулярной массой из всех АНА. Обладает отбеливающим, противозудным, антисептическим, вяжущим действием, а также добавляется в косметику как консервант, разбавитель и модификатор рН.

Лактобионовая и глюконолактоновая кислоты - полигидроксикислоты, обладают хорошим увлажняющим эффектом и не вызывают реакций раздражения кожи.

Фитиновая кислота - органическая кислота, полученная из семян пшеницы. Содержится в кожуре бобовых. Инактивирует фермент тирозиназу и за счёт этого оказывает отбеливающее и предупреждающее пигментацию действие при курсовом применении. Имеет хорошее антиоксидантное и сосудоукрепляющее действие.

К кислотам – эксфолиантам относятся еще салициловая и азелаиновая кислота.

Салициловая кислота – органическая бета-гидрокси кислота. Обладает антисептическими, антиоксидантными, кератолитическими и противовоспалительными свойствами. Уже в незначительной концентрации препятствует росту дрожжевых и плесневых грибов, некоторых бактерий. Применяется в косметических средствах для жирной и проблемной кожи.

Азелаиновая кислота – природная насыщенная дикарбоновая кислота. Ингибитор тирозиназы, угнетает РНК и ДНК в меланоцитах, тем самым тормозит рост аномальных меланоцитов и снижает гиперпигментацию. Обладает антибактериальным, противовоспалительным и кератолитическим действием. Используется для лечения акне, снижения гиперфункции сальных желез и осветления пигментных пятен.

Гиалуроновая кислота – несульфированный гликозоаминогликан, естественный компонент соединительной, эпителиальной и нервной ткани, ключевой компонент внеклеточного матрикса, содержится во многих биологических жидкостях (слюна, синовиальная жидкость). В теле человека весом 70 кг в среднем содержится около 15 граммов гиалуроновой кислоты. Она связывает воду в межклеточных пространствах, повышая тем самым сопротивление тканей сжатию. Одна молекула гиалуроновой кислоты связывает около 500 молекул воды. Она участвует в транспорте и распределении воды в тканях, определяет барьерную и защитную функции межклеточного пространства. Молекула гиалуроновой кислоты очень большая и не может попасть в более глубокие слои кожи. Но даже при наружном применении эта кислота дает очень хорошие результаты, при нанесении она образует на коже тончайшую пленку, которая втягивает в себя из воздуха влагу. Следовательно, гиалуроновую кислоту включают в состав солнцезащитных, антивозрастных средств, предназначенных для сухой и обезвоженной кожи.

При использовании косметики с кислотами необходимо соблюдать правила, чтобы избежать побочных эффектов:
• обязательная консультация специалиста (косметолога, дерматолога);
• пользоваться солнцезащитными кремами SPF – не менее 15;
• избегать нахождения на солнце, а в солнечные дни носить шляпу с широкими полями и одежду с длинными рукавами;
• людям с чувствительной кожей проверять косметику на небольших участках кожи, а при появлении раздражения, лучше отказаться от дальнейшего применения;
• использовать концентрацию кислоты, соответствующую определенному возрасту (не применять детям).

Бытующее даже еще в первом десятилетии нашего тысячелетия мнение, что жирной, а уж тем более проблемной коже любые масла категорически противопоказаны, в наше время претерпело значительное изменение или, если точнее, стало совершенно противоположным, объявив масла для жирной кожи чуть ли не панацеей. Хотя и тут все, конечно, чисто индивидуально и далеко не так просто. Универсальной же для всех панацеи как не было, так и нет.

Последователи вышеизложенной теории утверждают, что причина забитых слишком густым сальным секретом пор кроется в химическом, жирнокислотном, составе этого сального секрета, в котором слишком много насыщенных и мононасыщенных жирных кислот и слишком мало полиненасыщенной, линолевой кислоты.

Именно линолевая кислота отвечает за способность кожи правильно обновляться и очищаться. Ее дефицит и приводит к сильному салоотделению (гиперфункции сальных желез) и шелушению кожи (гиперкератоз), которые забивают потоки сальных желез, что и становится причиной угрей и прыщей. Применение линолевой кислоты при уходе за жирной и проблемной кожей дает хороший эффект как при подростковых, так и при взрослых прыщах и угрях.

Самыми полезными для жирной и проблемной кожи растительными маслами, имеющими в своем составе линолевую кислоту, считаются:

Айхерб),
• масло черной смородины,
• масло бораго,
• масло кукуи,
Айхерб),
• масло киви,
• масло малины,
• масло шалфея испанского (чиа).

Линолевая кислота не производится организмом и содержащие ее масла рекомендуется применять не только наружно, но и внутренне. Чаще всего для внутреннего применения выбирают масло примулы вечерней. Здесь стоит отметить, что это масло относят к эстрогенным фитогормонам, и его бесконтрольное применение может вызвать серьезный гормональный сбой.

Самым же доступным для нас можно назвать масло шиповника, которое продается практически в каждой аптеке. Если вы решите с ним поэкспериментировать, то убедитесь, что ваше масло достаточно очищено и не красит кожу.

Так как масло шиповника относится к нестабильным маслам, не нагревайте его и храните в холодильнике. Чтобы увеличить срок годности масла, добавьте в него витамин Е или немного гораздо более стабильного масла, к примеру, масло жожоба.

В прежние времена масло шиповника относили к камедогенным маслам и не рекомендовали применять в чистом виде, и этими рекомендациями вовсе не стоит пренебрегать. Чаще всего это масло рекомендуют наносить в соотношении 10% ко всей массе косметического средства. Хотя в домашние маски его можно положить и побольше, при условии, что средство не будет долго оставаться на коже.

В следующих рецептах масло шиповника вполне заменимо маслом примулы вечерней или другими маслам из списка выше, включая и их смеси.

Маска масленая

• 1 яичный желток,
• 1 чайная ложка глицерина (купить на Айхерб),
• 1/2 чайной ложки масла шиповника,
• 5-7 капель эфирного масла лаванды,
• 5-7 капель эфирного масла чайного дерева.

Разотрите желток с маслом шиповника, добавьте эфирные масла и глицерин.

Нанесите на 10-15 минут, затем как следует смойте. Если кожа требует крема, дайте его ему, если же крем вашей коже не нужен, то не стоит ее перегружать.

Курс : через 3-5 дней в течение 12-14 недель.

Недель через пять-шесть уже должен появиться результат, показывающий, подходит ли вашей коже масляный уход.

Гель-сыворотка

• 1 флакон Блефарогель 2 (продается в аптеке, содержит серу, гиалуроновую кислоту и гель алое вера),
• 1/8-1/3 чайной ложки соевого или подсолнечного лецитина - не обязательно, но желательно (Айхерб),
• 1/2 чайной ложки глицерина,
• 1/3 чайной ложки масла шиповника,
• 10-15 капель эфирного масла лаванды,
• 10-15 капель эфирного масла чайного дерева.

Используйте для приготовления сыворотки чистые и сухие предметы, заранее обработанные хлоргексидином или протертые спиртовыми салфетками для инъекций. На руки наденьте одноразовые перчатки и их тоже обработайте антисептиком.

Заранее решите, в чем будете хранить готовое средство. Лучше всего для этого подойдет флакон с дозатором. Его тоже как следует продезинфицируйте.

Смешайте Блефарогель с глицерином и маслом шиповника. Энергично все смешайте или, что еще лучше взбейте минимиксером, постепенно добавляя лицетин и добиваясь нужной вам консистенции. Затем, продолжая мешать, добавьте эфирные масла.

Используйте как сыворотку, нанося тонким слоем под основной уход, или же как маску, нанося на кожу средним слоем на 30-40 минут каждый день или через день.

Храните в холодильнике не более месяца и следите, чтобы вовнутрь не попала вода.

Современная косметология широко использует различные виды кислот. Их активно применяют в салонных уходах, включают в состав профессиональной косметики, в том числе кремы, лосьоны и тоники для домашнего применения.

Кислоты являются естественными компонентами кожи и участвуют в процессах клеточного метаболизма и газообмена. Снижение концентрации аутогенных кислот с возрастом нарушает нормальную жизнедеятельность клеток и становится одним из факторов старения организма. Профессиональные процедуры и домашний уход восполняют их потерю и поддерживают необходимую концентрацию нужных для кожи веществ. При этом чаще всего речь заходит об использовании альфа- и бета-гидрокислот.

Карбоновые кислоты в косметологии

В группу карбоновых кислот входит широкий спектр слабокислых веществ, объединенных содержанием в своем составе карбоксильных групп. Благодаря многообразию свойств и характеристик многие из них успешно применяются в эстетической медицине и производстве косметических изделий.

Фруктовые AHA-кислоты водо-, а BHA - жирорастворимы. Это принципиальное отличие определяет применение кислот в косметологии. Самая известная BHA-кислота - салициловая - проникает через липидный барьер глубоко в поры, поэтому способна воздействовать на сальные железы и уменьшать их чрезмерную активность. Основное ее назначение - лечение угревой сыпи и черных точек, омоложение жирной и проблемной кожи. AHA-кислоты больше подходят для ухода за кожей с фотоповреждениями, пигментными пятнами, возрастным гиперкератозом и сухостью. Поликислоты РНА назначаются при чувствительной коже в стрессовом состоянии, с низким местным иммунитетом.

Гликолевая кислота в косметологии является самой эффективной и поэтому наиболее изученной изо всех AHA-кислот. Значительную популярность она обрела после того, как была доказана ее способность активизировать синтез гликозаминогликанов и коллагена в дерме. Дополнительный плюс гликолевой кислоты - относительно дешевое производство из сахарного тростника. Дерматологи Медицинского университета Вакаямы (Япония) доказали результативность высоких концентраций этого вещества в лечении тяжелых форм акне. Гликолевая кислота в косметологии также успешно применяется для повышения уровня увлажненности всех слоев кожи.

Е. И. Эрнандес в своей книге "Косметический пилинг" ссылается на ряд авторитетных исследований в косметологии, описавших применение гликолевой кислоты в зависимости от концентрации:

1. Ежедневный уход с помощью крема с 5-процентной гликолевой кислотой в течение трех месяцев улучшает состояние кожи лица. Эффекты были статистически подтверждены несколькими типами контрольных измерений.
2. Содержание гиалуроновой кислоты в матриксе повышается после обработки кожи 20-процентной гликолевой кислотой дважды в день в течение трех месяцев. Также зафиксирована экспрессия гена коллагена, что доказывает увеличение его синтеза.
3. Толщина кожи при условии нанесения на нее лосьона с содержанием 25-процентной гликолевой кислоты через полгода увеличивается на 25 процентов. Исследователями отмечено увеличение слоя эпидермиса, рост концентрации мукополисахаридов, улучшение плотности коллагена и состояния эластина в дерме.
4. Еженедельное нанесение 50-процентной гликолевой кислоты в течение четырех недель значительно повышает качество структуры кожи. Уменьшается роговой и увеличивается гранулярный слой эпидермиса, исчезают симптомы фотокератоза. В ряде случаев биопсия зафиксировала уплотнение коллагена в дерме.

Молочная кислота в косметологии

На втором месте по популярности и изученности в косметологии стоит молочная кислота. Также, как и гликолевая, это вещество обладает хорошим отшелушивающим действием и помогает устранять признаки хроно- и фотостарения. Степень эффективности молочной кислоты чуть меньше, однако риск возможного раздражения от ее применения ниже.

Молочная кислота считается более физиологичной для кожи. Ее молекулы на один атом больше молекул гиликолевой кислоты, поэтому они медленнее и равномернее проникают в эпидермис и разрушают межклеточные соединения. Создаваемая молочной кислотой среда препятствует развитию патогенных бактерий, увеличивает гидролипидную мантию и укрепляет кожный иммунитет. Данные свойства наряду с меньшей агрессией оправдывают применение молочной кислоты в косметологии на пациентах с чувствительной проблемной кожей. Ее концентрация в средствах для домашнего ухода колеблется от 3,5 до 10 процентов.

Янтарную кислоту в косметологии называют живительным эликсиром для возрастной кожи. Она осветляет излишки пигмента, питает и выравнивает кожный покров. Янтарная кислота - мощный катализатор синтеза аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), играющей важную роль в клеточном обмене. Благодаря этим свойствам янтарная кислота в косметологии включается во многие анти-эйдж программы, в средства для домашнего ухода за стареющей кожей. Является источником живительной силы для волос.

Липоевая кислота в косметологии

Липоевая кислота в косметологии не является эксфолиантом. Она признана мощным антиоксидантом, подавляющим активность широкого спектра свободных радикалов - существенной причины старения кожи, возникновения морщин и пигментаций. Высокая эффективность липоевой кислоты обусловлена ее способностью растворяться и в водной, и в липидной среде, что выгодно отличает ее от многих других антиоксидантных веществ, в частности, витаминов С и Е. В то же время она не блокирует их действие, а усиливает его.

Липоевая кислота (витамин N) препятствует процессам гликации, в ходе которых происходит соединение волокон коллагена с молекулами глюкозы и понижается деятельность эластина. Она многократно ускоряет метаболизм глюкозы и замедляет деформацию кожи лица. При раннем обращении к косметологу и регулярном применении средств с липоевой кислотой наблюдается обратимость процесса гликации и уменьшение признаков возрастных изменений.

Липоевая кислота в косметологии также успешно применяется в лечение рубцов, акне, постакне и последствий розацеа. Она нормализует деятельность сальных желез, уменьшает выраженность пор кожи, восстанавливает клеточные мембраны и защищает ДНК от агрессий внешней среды.

Мощное отшелушивание - основное достоинство салициловой кислоты в косметологии. Это самая распространенная ВHA кислота, способная растворять связи между роговыми клетками даже в глубине пор, т.е. уничтожать комедоны. Параллельно она как производная аспирина уменьшает воспаления, снижает инфекционные процессы и ускоряет заживление. Совокупность антибактериальных свойств и эффекта глубокого очищения определяют применение салициловой кислоты в косметологии для работы с жирной проблемной кожей. Концентрация салициловой кислоты в кремах, тониках и лосонах для домашнего применения не должна превышать два процента.

Способы применения кислот в косметологии

Профессиональные пилинги

В первую очередь кислоты в салонной косметологии применяются в виде .

1. Эксфолиации и поверхностные пилинги AHA-кислотами

Связь гиперкератоза со многими заболеваниями кожи была доказана еще в 80-х годах прошлого века в первых научных исследованиях по AHA. Снятие отмершего рогового слоя кислотами считаются наиболее безопасной процедурой. Правильно подобранная концентрация альфа-гидрокислоты не вызывает ожог кожи, а деликатно разрушает десмосомы - прочные межклеточные соединения ороговевших клеток.

Позже были доказана способность AHA-кислот проникать глубже рогового слоя и стимулировать активные процессы в коже. При этом из-за растворения плотных сцеплений возникают микроциркуляторные русла, через которые в глубокие слои кожи легче проникают другие активные вещества, нанесенные на завершающем этапе процедуры.

Эффект пилинга и глубина проникновения кислоты зависит от ее концентрации и рН:

• малая - 5-10 процентов, рН 2-3;
• средняя - 20-30 процентов, рН 2-3;
• высокая - 50-70 процентов, рН 4-5.

Малые концентрации кислот допустимы для домашнего применения, средние и высокие приравниваются к лекарственным средствам, назначаются только врачом-косметологом по соответствующим показаниям и используются для профессиональных процедур в клинике или салоне.

Положительные изменения от пилинга AHA-кислотами наступают не сразу. Для заметного эффекта требуется 6-10 процедур с периодичностью раз в 7-14 дней. Однако в результате курса кожа успевает полностью обновиться без тяжелой реабилитации, шелушения и серьезных постпилинговых рисков.

2. Пилинги ВHA

Пилинги с салициловой кислотой широко применяются для лечения угревой болезни, шрамов и рубцов постакне, выравнивания кожного рельефа. Эта кислота входит в составы мощных омолаживающих пилингов, в ряде случаев используется как проводник для ретиноевого. Салициловый пилинг - настоящее спасение для лиц с 4 и 5 фототипами кожи. Действуя как мягкий эксфолиант, он не вызывает постпилинговых осложнений у смуглых людей.

3. Серединные пилинги кислотами

Механизм действия гидрокислот не позволяет им проникать в серединный слой эпидермиса даже при увеличении концентрации. Поэтому для более глубокого обновления кожи применяют другие виды кислот. Трихлоруксусная кислота (ТСА) коагулирует белки, вызывая контролируемый химический ожог. В процессе восстановления происходит активная регенерация и пролиферация клеток как эпидермиса, так и дермы. Чистая ретиноевая кислота - производная витамина А - в процессе пилинга взаимодействует с фибробластами, повышает их активность и таким образом усиливает синтез эластина, коллагена и гиалуроновой кислоты.

Косметика с кислотами

Малые концентрации кислот включаются в комплексы профессиональных эстетических уходов и косметики для дома. Регулярное использование подобных средств вызывает более мягкий, но устойчивый результат.

Жирные кислоты благодаря питательным свойствам чаще становятся основой для плотных кремов. Аминокислоты - составляющие белков - важны для производства активных компонентов дермального матрикса и подходят всем типам кожи. Слабые формы ретиноивой кислоты содержат кремы и сыворотки для омоложения, лечения акне, розацеа и дерматита.

Гидроксикислоты полезны в любом возрасте и включаются в рецептуры кремов, лосонов, тоников и сывороток. Салициловая кислота чаще всего встречается в косметике для подростков, для жирной и проблемной кожи.

Регулярное отшелушивание после 40 - необходимое условие возрастного ухода. Обязательное условие использования препаратов с гидрокислотами - защита от солнечного излучения, поэтому многие из них содержат УФ-фильтры.

Средства даже с низким содержанием кислот рекомендуется применять под наблюдением врача. Приобретать их проще у того косметолога, который составляет программы эстетической коррекции. Многие профессиональные препараты могут применяться как в салоне, так и дома, поэтому контролировать поступление кислот в кожу будет удобнее.

Рада Вас приветствовать на моём сайте Молодость лица, тела и души. Сегодня на повестке дня в рубрике Витамины для молодости и Польза во всем состав растительного масла . То, что в состав растительного масла входит большой перечень различных витаминов: Е, С и микро- и макроэлементов (калия, натрия, кальция, железа …) знает или, по крайней мере, догадывается каждый. Сейчас очень модным стало употреблять применительно к жирам термины: Омега 3,6,9 жирные кислоты . Мало, кто знает разницу между этими тремя цифрами, но многие стремятся чаще употреблять в пищу эти Омеги. Общераспространенное мнение, что все «Омеги» живут в жирной морской рыбе и в оливковом масле. Но действительно ли оливковое масло — лучший и единственный источник Омега 3, 6, 9 жирных кислот . Представляю вашему вниманию Рейтинг полезности растительного масла, состав которого анализировался с точки зрения, содержания в нём жирных кислот.

Сначала немного теории. Получить удовольствие от исследования разницы структуры жирных кислот , их молекул, связей, взаимоотношений друг с другом, может только истинный химик, поэтому поверьте на слово: ненасыщенные жирные кислоты положительно воздействуют на структуры стенок сосудов, улучшают их, обеспечивают работу иммунной системы на оптимальном уровне, не позволяют холестерину оседать на стенках сосудов и накапливаться в организме, активно участвуют в синтезе различных гормонов и многое другое, сохраняя нам молодость, здоровье и красоту на десятилетия. Нормальный обмен веществ в организме обеспечивается в том числе и ненасыщенными жирными кислотами , а оболочка любой клетки без них совсем не сформируется.

Теперь запомним три понятия в составе растительного масла:

• Жирные кислоты Омега-9 – олеиновая кислота.
• Жирные кислоты Омега-6 – линолевая кислота и гамма-линоленовая.
• Жирные кислоты Омега-3 –альфа-линоленовая кислота.

Жирные кислоты Омега-9.

Олеиновая кислота снижает общий уровень холестерина, при этом повышая уровень «хорошего» холестерина, и снижая содержание в крови «плохого» холестерина), способствует выработке антиоксидантов. Предупреждает атеросклероз, тромбоз, старение. Если в состав растительного масла входит много олеиновой кислоты, то активизируется жировой обмен (помогают похудеть), восстанавливаются барьерные функции эпидермиса, происходит более интенсивное удержание влаги в коже. Масла хорошо впитываются в кожу и активно способствуют проникновению в её роговой слой других активных компонентов.

Растительные масла, в которых много олеиновой кислоты, меньше окисляются, даже при высоких температурах они остаются устойчивыми. Поэтому их можно использовать для жарки, тушения и консервирования. По статистике жители Средиземноморского региона, постоянно употребляющие оливковое масло и авокадо, орехи и сами оливки гораздо реже страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетом и раком.

• Миндальное — 83 %
• Оливковое — 81 %
• Абрикосовое — 39-70%

Для сравнения — в подсолнечном масле 24-40 %.

Жирные кислоты Омега-6.

Они входят в состав клеточных мембран, регулируют уровень разных холестеринов в крови. Лечат рассеянный склероз, сахарный диабет, артриты, кожные заболевания, нервные болезни, защищая нервные волокна, справляются с предменструальным синдромом, поддерживают гладкость и упругость кожи, прочность ногтей и волос. При их недостатке в организме нарушается обмен жиров в тканях (тогда у Вас не получится похудеть), нарушение деятельности межклеточных мембран. Также следствием недостатка Омега-6 являются заболевания печени, дерматиты, атеросклероз сосудов, возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний. От наличия линолевой кислоты зависит синтез других ненасыщенных жирных кислот. Если её не будет, то и их синтез прекратится. Интересно, что при потреблении углеводов возрастает потребность организма в продуктах, с одержанием ненасыщенных жирных кислот.

• сафлоровое — 56 — 84 %
• ореховое — 58 — 78 %
• подсолнечное — 46 — 72 %
• кукурузное — 41-48

Для сравнения — в оливковом — 15 %.

Жирные кислоты Омега-3.

Омега — 3 жизненно необходимы для нормального функционирования мозга. С их помощью происходит приток энергии, необходимой для передачи импульсов сигналов от клетки к клетке. Удержание мыслительных способностей на достойном уровне и возможность сохранять информацию в памяти, активно пользоваться своей памятью — всё это невозможно без альфа-линоленовой кислоты. Также Омега -3 обладают защитными и противовоспалительными функциями. Они улучшают работу мозга, сердца, глаз, снижают уровень холестерина, влияют на здоровье суставов, они являются отличными антиоксидантами. Они улучшают состояние при экземе, астме, аллергии, депрессии и нервных расстройствах, сахарном диабете, гиперактивности детей, артрозе, раке …

• льняное — 44%
• хлопковое — 44%
• рыжиковое — 38 %
• кедровое — 28 %

Для сравнения — в оливковом масле — 0%

Итоги.

Омега-3 и Омега-6 имеют один очень важный недостаток – при нагревании жиров и при взаимодействии с воздухом они активно окисляются. Происходит образование большого количества токсичных окисей и свободных радикалов, негативно воздействующих на весь организм. Поэтому, если состав растительного масла богат Омега- 3 и Омега -6 — жарить на этом масле нельзя . И хранить его надо в темном, прохладном месте в закрытой таре.

Непонятно только, почему во всех магазинах бутылки подсолнечного масла стоят на стеллажах под лампочками! Обращайте внимание на сроки годности! Жарьте только на оливковом масле!

Взрослый организм человека может синтезировать сам только Омега-9. А Омега-3 и Омега-6 могут поступать только вместе с пищей.

Растительные масла, состав которых включает все Омеги.

Омега-9/Омега-6/Омега-3.

• Виноградное масло 25/70/1
• Кедровое 36/ 38/18-28
• Конопляное 6-16/65/15-20
• Кунжутное 35-48/37-44/45-57
• Льняное 13-29/15-30/44
• Облепиховое 23-42/32-36/14-27
• Ореховое 9-15/58-78/3-15
• Подсолнечное 24-40/46-72/1
• Рыжиковое 27/14-45/20-38
• Соевое масло 20-30/44-60/5-14
• Хлопковое 30-35/42-44/34-44

Поскольку уловить баланс потребления необходимых жирных кислот не очень просто, самое лучшее решение — это разнообразие. Не останавливайтесь на одном масле, попробуйте и другие! Фанаты оливкового масла, обратите внимания, что в нем мало Омега-6, и совсем нет Омега-3, которые организм не умеет синтезировать сам. Разнообразьте рацион!

Норма потребления растительного жира — не менее 30 грамм в сутки.

P.S. Если же злоупотреблять Омегами, то можно заработать себе:

• повышенное давление
• сужение сосудов
• снижение иммунитета
• активизацию воспалительных процессов

Да, и ещё хочу уточнить, в статье рассматривался состав растительного масла , который можно употреблять во внутрь. Есть более ценные составы масел, которые можно наносить лишь на кожу.

Одна из основных функций кожи – барьерная. Защитный слой кожи состоит из ороговевших клеток эпидермиса, скреплённых между собой особыми перемычками (десмосомами), образуя межклеточные щели. Пространство между ними заполнено липидной прослойкой.

Проникновение различных веществ через роговой слой кожи, как водо -, так и жирорастворимых, возможно только двумя путями: по межклеточным пространствам или через протоки сальных желёз (трансфолликулярный путь). Но основной путь – через межклеточные промежутки.

За проницаемость рогового слоя кожи отвечает липидный барьер – это чётко структурированная масса, состоящая в основном из липидов и белков, которые представляют собой ранее упоминавшиеся десмосомы.

Химический состав межклеточных липидов уникален и абсолютно не соответствует составу липидов кожного сала. Липиды рогового слоя синтезируются в кератиноцитах – клетках эпителия, — по мере их созревания. На уровне перехода гранулярного слоя в роговой происходит выброс предшественников этих липидов в межклеточное пространство, где при участии ферментов начинается сборка липидных пластов, составляющих барьер.

Липиды рогового слоя организованы в протяжённые и непрерывные пласты, каждый из которых представляет собой классическую биологическую мембрану (подробнее см. из блога). Пласты наложены друг на друга, а роль прослойки между ними играет вода, которая постоянно находится в движении. Её молекулы перемещаются и достигая самого верхнего слоя испаряются. Испарение идёт медленно при сохранном барьере. Состав липидного барьера представлен 3 видами липидов (жиры и жироподобные вещества):

• церамиды это вещества природного происхождения, твёрдые или воскоподобные вещества липидной природы;
• холестерин — это природный жирный спирт, который играет важную роль в жизни организма,входит в состав всех клеточных мембран в тканях и органах, является предшественником кортикостероидных и половых гормонов, желчных кислот, витамина D и др;
• свободные жирные кислоты.

Поговорим о последних.

В липидном барьере жирные кислоты присутствуют как в составе церамидов, так и в свободном состоянии. Важная характеристика жирных кислот — насыщенность, т.е. наличие двойных связей в молекуле. Жирные кислоты, содержащие две и более двойные связи, называются полиненасыщенными, и чем больше в масле таких кислот, тем более оно жидкое.

Насыщенные – жирные кислоты без двойных связей, поэтому имеют твердую консистенцию. Не подвержены быстрому окислению, способствуют затвердеванию липидной прослойки, поэтому остаются на поверхности, выполняя роль эмолентов (смягчающие средства). Таким образом, количество и качество насыщенных жирных кислот определяют вязкость жировой среды.

Сложно переоценить роль витамина F , который представляет собой комплекс ненасыщенных жирных кислот: линолевой (Омега-6), линоленовой (Омега-3) и арахидоновой (Омега-6) в «работе» нашей кожи. Дефицит витамина F выражается в шелушении, сухости и покраснении кожи. Уникальность этих жирных кислот в том, что они хотя и не синтезируются в организме, но участвуют во многих обменных процессах. В частности линолевая кислота необходима для формирования правильного эпидермального барьера, поэтому при её дефиците кожа становится сухой и шелушащейся. Линолевая, линоленовая и арахидоновая являются субстанцией для производства гормоноподобных веществ, регулирующих воспалительные процессы, – простагландинов, поэтому при недостатке этих кислот (особенно линоленовой) кожа становится склонной к воспалениям.

Подпитка кожи витамином F изнутри (включение в рацион) и снаружи (нанесение на кожу) могут скорригировать такие проблемы как сухость, шелушение кожи, её склонность к воспалению [ 1].

В работах показано, что смесь липидов, составляющих основу липидного барьера кожи, гораздо эффективнее поддерживает влагоудерживающую способность кожи и восстанавливает липидный барьер при внешних повреждениях, чем каждый из компонентов смеси в отдельности или смесь липидов, пусть и близких к ним по составу и свойствам, но все-таки отличных от них. Более того, наибольшая эффективность воздействия смеси липидов наблюдается при их естественной пропорции, характерной для нормальной здоровой кожи, в отличие от смеси тех же компонентов в неоптимальных пропорциях.

Группировка в основном построена на особенностях жирных кислот. Здесь рассмотрены группы самых основных кислот: олеиновой, пальмитиновой, линолевой и линоленовой. Из которых линоленовые кислоты рассматриваются в качестве добавки, а остальные составляют основу рецептуры. Конечно, в своих рецептурах можно сделать акцент на определенную группу кислот — олеиновую или линоленовую.

“Фотоустойчивость” и стабильность к окислению

Устойчивость жиров и масел к окислению обусловлена расположением, геометрической конфигурацией и количеством двойных связей: для окисления в нормальных условиях необходимо наличие двойной связи. Установлено, что чем выше степень ненасыщенности жирной кислоты, тем ниже ее явственная окислительная стабильность. Для линоленовой кислоты, имеющей три двойных связи, относительная скорость окисления в два раза выше, чем для линолевой, в молекуле которой две двойных связи. Олеиновая кислота, имеющая одну двойную связь (мононенасыщенная), наиболее устойчива из трех рассмотренных жирных кислот.

Указание для некоторых масел — »не использовать на солнце» относится к маслам с высокой долей полиненасыщенных жирных кислот. Свет и тепло могут ускорить процесс окисления и разложения масел с полиненасыщенными жирными кислотами на поверхности и внутри кожи, токсичные продукты распада могут навредить клеточным мембранам и привести к образованию пигментных пятен, спровоцировать солнечную аллергию, раздражения на коже. Масла, пригодные для использования в солнцезащитных кремах и для применения на солнце, указаны ниже соответственно обозначением «Пребывание на солнце», что означает их возможное применение в косметических продуктах, при нанесении которых можно находится в течении длительного времени под интенсивным солнечным светом (длительное пребывание на солнце, пляж и т.д.).

Доказано, что с косметической точки зрения средства для дневного ухода (с высоким содержанием подверженных окислению растительных масел) лучше стабилизировать добавлением базовых липидов, таких как масло жожоба, марулы, пенника лугового. Эти масла продлевают срок годности полиненасыщенных жирных кислот и позволяют создавать композиции, не вызывающие раздражение кожи. Очень неустойчивые масла лучше использовать только в ночных средствах для того чтобы минимизировать окислительный стресс для кожи.

Краткий обзор различных групп растительных масел

1.Стабилизирующие базовые масла: группа Б-0 (составляет 20-50% смеси):

Наиболее устойчивы к окислению масла, которые содержат большое количество насыщенных жирных кислот.

• Масло жожоба благодаря его составу является универсальным, очень стабильным к окислению, не подвергается воздействию бактерий, не оставляет ощущение жирности и тем самым создает очень длительный защитный эффект. Оно может быть использовано в качестве основы или как добавка к маслянной смеси.
• Масло пенника лугового по сути можно охарактеризовать также как и жожоба
• Сквалан (растительный) получаемый обычно из оливкового масла – стабильный эмолент с хорошей растекаемостью и низкой вязкостью. Может быть использован как основа или как добавка к масляной смеси
• Масло марулы чрезвычайно устойчиво к окислению
• Кунжутное масло содержит очень сильный антиоксидант сезамол, поэтому это масло называют «сезамовым».
• Каприл/каприлик триглецириды — смесь на основе каприновой и каприловой кислоты, которую получают из кокосового или пальмового масла. Эмолент, не вызывающий раздражение, имеет хорошую растекаемость и с высокой окислительной стабильностью.

2. Ухаживающие базовые масла: масла групп Б-1,Б — 2, Б-3 (50-70% смеси)

• Группа Б-1 -масла с доминирующей олеиновой кислотой, стабильные к окислению, защищают кожу, легкие или немного жирнящие кожу: абрикосовых косточек, авокадо, лесного ореха, камелия японская, макадамия, миндаля, оливковое, подсолнечное высокоолеиновое, бурити, сафлоровое, авокадо, масло бразильского ореха, сливовых косточек, персиковых косточек, моринга, папайя.
• Группа Б-2- масла со сбалансированным соотношением моно- и полиненасыщенных кислот . Могут использоваться моноварианте: аргана, баобаб, масло рисовых отрубей, кунжутное масло, вишнёвых косточек.
• Группа Б-3- масла с доминирующей линолевой кислотой , впитываются легче и дают меньше жирности: амаранта, сафлоровое, масло семян мака, соевое масло, подсолнечное, виноградных косточек, масло грецкого ореха, масло зародышей пшеницы, зелёный кофе, кукурузное, конопляное, тыквенное, кедровое, масляный экстракт амлы.

3. Активные масла: масла групп А1 и А2 (до 10% смеси)

К этой группе относятся масла с высокой долей полиненасыщенных, частично редких жирных кислот. Такие масла очень склонны к окислению, но не стоит от них отказываться, т.к. именно они проявляют ярко-выраженные косметические свойства — восстанавливающие и активирующие. Эти масла в зависимости от доминирующей жирной кислоты относятся к группам А-1 , А-2 и А-3 . Они, как правило, берутся в небольшой безопасной дозировке, около 5-10% и их рекомендуется использовать в ночное время, либо в дни, когда Вы не выходите на улицу.

• Группа А-1 – масла с преобладанием альфа-линоленовой кислоты (является предшественником простагландинов и способна повышать уровень простагландина Е в организме, способствует сохранению влаги в коже и волосах, рекомендуется для ухода за сухой кожей, обладают противовоспалительными свойствами, и их рекомендуют для людей, страдающих кожными заболеваниями): конопляное масло, бузины масло, масло семян клюквы, сача-инчи, облепиховое масло, льняное, рыжиковое, горчичное, соевое, масло шиповника, масло семян клубники, масло семян малины.
• Группа А-2 – масла с преобладанием гамма-линоленовой кислоты (вещества, образующиеся из гамма-линоленовой кислоты, обладают противовоспалительным действием, укрепляет структуру клеточных мембран, рекомендуются для сухой кожи с нарушенными барьерными свойствами): бораго, семян чёрной смородины, примулы вечерней, масло семян клюквы, ним.
• Группа А-3 – масла содержащие специфические и редкие кислоты: масло семян граната, облепиховое масло, масло чёрного тмина, лавр, таману.

4. Растительные баттеры: масла группа PБ-1 и PБ-2 (частично относятся к группе Б-0), (до 10-30%).

• Группа PБ-1 – масла с высоким содержанием насыщенных длинноцепочечных жирных кислот и с твердой консистенцией при комнатной температуре . Самые известные среди них: ши, манго, купуасу. Как правило, они имеют более высокую долю не омыляемых веществ. Защищают, имеют жирные тактильные ощущения и впитываются медленно, но глубоко в кожу. Их можно применять и из-за сенсорных свойств, т.е придают полноту эмульсии, делают её приятной в нанесении: масло какао, купуасу, манго, ши, пальмовое масло.
• Группа PБ-2. К этой группе относятся масла, которые имеют высокое содержание насыщенных кислот с короткими и средними цепочками. Они отлично распределятся, дают легкие нежирные ощущения в эмульсиях и выравнивают тактильные ощущения в эмульсии. Масла этой группы проникают быстро, но только поверхностно в роговой слой кожи : масло кокоса, моной де таити, баббасу.

Список использованной литературы

1. На основе «Новая косметология» Марголина, Эрнандес.
2. M.T.Houtsmuller, Progress in Lipid Reseach,20,219 (1981)
3. Mao-Quing, K.R.Feingold, P.M.Elias, Arch. Dermatol.,129,728-738 (1993)
4. «Комбинация растительных масел (Olionatura ®)» Перевод работы H. Käser «Öle kombinieren:Kombinationsstrategien»