Печь из металлической бочки. Печка из бочки своими руками: инструкции и рекомендации по изготовлению. Изготовление колосниковой решетки

Дровяная печь длительного горения из бочки

Предложенная вашему вниманию модель отопительной печи длительного горения, которая самим ее разработчиком признается наиболее оптимальной и аккуратной после нескольких вариантов изготовления. Взгляните сначала на прототип, если можно так сказать о фабричном котле долгого горения Стропува литовских производителей.

А вот такую печку (фото ниже) можно приобрести в интернет-магазине.

В описываемой нами самодельной дровяной печи долгого горения из бочки заимствован принцип горения дров или другого топлива сверху, с опусканием огня вниз по мере сгорания дров, что как раз дает эффект продлевания процесса. Ее сделал впервые несколько лет назад человек по имени бубафоня (bubafonja - его ник на форуме, где он изложил свою идею). Поэтому его устройство и печки, сделанные другими по его примеру, в интернет-обсуждениях получили название #8220 печь бубафони#8221 или просто #8220 бубафоня#8221 . Печка действительно интересная и стоит изучить подробнее, как мастер ее создавал. В конце статьи будут размещены также видео с бубафонями других мастеров.

Сначала взгляните на схему печи длительного горения.

По схеме видно, что печь работает нестандартно, горение происходит сверху, дым уходит в боковое отверстие и далее в трубу. Блин опускается вниз по мере прогорания топлива.

Какие материалы использовались?

Железная бочка на 200 литров металлический круг (блин) диаметром несколько меньше, чем бочка 4 швеллера или уголка высотой 50-60 мм с длиной меньше радиуса блина труба 100 мм для поддува труба 150 мм для дымохода длиной 5 метров.

Как Бубафоня собирал печь.

Необходимо было срезать верхнюю кромку бочки. Перепробовав много способов, он остановился на болгарке. Итак, срезан болгаркой верх бочки.

Получился аккуратный цилиндр, дно которого герметично.

А крышку, чтобы она не сползала, наоборот, он подогнул краями наружу, одел ее на верх бочки, чтобы она сидела устойчиво, не сползала. Далее он взял трубу диаметром 100 мм, ее длина подгоняется так, чтобы сравнять с высотой бочки. То есть длина трубы равна высоте бочки. Использовав зубил, мастер в центре этой крышки сделал отверстие на 2 мм больше диаметра нашей 100-миллиметровой трубы, то есть диаметр отверстия получился приблизительно 102 мм. Отверстие от пробки бочки лучше не заваривать а просто вкрутить пробку и, в ходе эксплуатации печи длительного горения, откручивая ее, контролировать процесс горения, заглядывая в топку.

После этого он на верхней части бочки отметил место, к которому будет присоединяться дымоходная труба.

На следующем шаге он сделал отверстие на месте разметки и приварил к корпусу трубу на 150 мм. И сразу внутри трубы установил перекрывающую заслонку. Корпус печи долгого горения готов.

Далее была изготовлена воздухоподающая часть. Автор печи использовал ещё одну крышка от бочки, но можно брать вырезанный из металла круг меньшего диаметра диаметра бочки. Он взял трубу поддувную на 100 мм и приварил по центру предварительно вырезанного отверстия во внутреннем экране #8211 движущейся вверх-вниз горизонтальной перегородке. Если вы будете повторять печку, нужно подогнать блин так, чтобы он был чуть меньше диаметра бочки на пару сантиметров по периметру. По периметру блина края отогнуты для большей жёсткости, чтобы не скручивало от высокой температуры. На фото отверстие от пробки. Отверстие на фото от пробки открыто, но его нужно заварить, так как в процессе работы печи газы должны протекать вверх только по краям этого блина.

Книзу блина приварил куски уголков, но можно и куски швеллера.

Теперь устройство для подачи воздуха готово. Оно вставляется внутрь бочки. В верхней части трубы воздухоподачи ставится регулировочная заслонка. К внутренней стенке трубы вертикально приварил шпильку с резьбой, под эту шпильку на краю заслонки сделал отверстие так, чтобы заслонка, которая насажена на шпильку, аккуратно закрыла трубу. Насадив заслонку, гайкой-барашком затянул ее. Ослабляя гайку, сдвигая заслонку относительно края трубы и затягивая гайку обратно, можно будет регулировать поступление воздуха в топку.

Наконец, сверху установлена крышка и вот, готовая печка перед нами.

Как сделать дымоходную трубу.

Оптимальна высота трубы более 5 метров для лучшей тяги. Устанавливается она рядом с печью. Нижнюю часть лучше сделать на ножках. Под коленом строго необходимо вварить шаровой кран. Он нужен для слива создающегося в трубе конденсата. Печка подсоединяется встык к колену от дымохода и затягивается хомутом. Под хомутом нужно положить стеклоткань для лучшей герметизации. Дрова полностью сгорают. Пепла образуется мало, можно долго, на протяжении 2 недель не убирать его. Однако нужно знать, что с увеличением пепла снижается длительность горения, так как становится меньше объем топочного пространства.

Закладка дров и растопка печи долгого горения на дровах.

Снимем крышку. Вынимем воздухоподающее устройство. Наложим внутрь дрова, лучше не выше нижней кромки дымоходного выхода. Можно ложить дрова диаметром до 20 см. На верхний слой дров кладем мелкую щепу. Сверху на тряпку или бумагу поливаем совсем немного керосину или отработанного масла. Потом сверху ставим воздухоподающую часть. На трубу одеваем наружную крышку. Открываем поддувную заслонку и бросаем туда, внутрь трубы, зажжённую тряпку. Как только дрова разгорятся с характерным треском, можно поддувную заслонку полностью перекрыть. В таком режиме она может работать очень долго, целыми сутками.

Такова действующая основа. Многие мастера повторяют печку бубафони, используя не только бочки, но и другие подходящие заготовки и материалы.

Из бочек можно делать и такие печи.

Посмотрите на нескольких представленных видеороликах варианты печей долгого горения.

Эстонская бочка в кубанском хуторе

Из тысяч личных подсобных хозяйств Кубани подворье пенсионеров Филипповских в Калининском районе – одно из самых посещаемых. И не только потому, что супруги Вера Ивановна и Владимир Васильевич успешно выращивают самые разные фрукты, овощи, ягоды и всяческую живность, от кроликов до уток. Интерес посетителей вызывают сами способы ведения хозяйства этих жителей хутора Бойкопонура - рачительные и современные.

Например, в теплицах налажено капельное орошение. А чтобы сэкономить средства на их обогреве, используется технология эстонская бочка. Когда-то Владимир Васильевич прочел о ней в журнале. А теперь вот вспомнил совет и сам изготовил несложный агрегат. Работает печка из металлической бочки емкостью 200 литров 24 часа без дополнительной загрузки. На одну загрузку уходит три небольших (из-под бананов) ящика дров. Гореть может все, даже сырые поленья, но чем лучше дрова, тем больше тепла.

Дрова закладываются в бочку плотно, «колодцем», до дымоходного отверстия №2, где устанавливается патрубок для отвода дыма в дымоходную трубу. Если соединение в этом месте неплотное, щели надо замазать глиной или асбестом. Тягу дымохода следует проверить спичкой. Если он засорился, печь работать не будет, дым пойдет в обратную строну. Поэтому дымоходную трубу желательно брать большего диаметра, от 150 до 250 мм, из легкой стали, как для водостока или вентиляции.

Для розжига, - рассказывает хозяин подворья, - около дымохода надо положить щепки или бумагу. Сам я поливаю это место (на чертеже оно обозначено цифрой 3) соляркой. Когда дым пойдет в дымоход, на дрова ставится воздушная труба с крестовиной, как для елки. Воздух через трубу № 1 диаметром 60-100 мм поступает внутрь и по крестовине подается в стороны. Крестовину можно изготовить из швеллера, а можно из уголка старой кровати – по два отрезка на сторону, чтобы получился швеллер ребрами вниз. На крестовину надета и приварена крышка из жести. Диаметр крышки должен быть меньше внутреннего диаметра бочки на 40-50 мм, чтобы получился зазор между крышкой и стенками, через который дым поднимается вверх и нагревает бочку. Горение идет медленно, тепло отдается стенкам бочки. Открытого огня нет, поэтому печь безопасна в работе. Ее можно ставить в курятнике, теплице, мастерской.

По словам управляющего Калининским дополнительным офисом Россельхозбанка Олега Соловьева, супруги Филипповские – одни из лучших клиентов Банка в районе. Трижды они брали кредиты на развитие своего хозяйства, которому финансовая поддержка помогла прирасти новыми направлениями. Их подворье можно назвать образцовым. Кстати, краевые депутаты, побывавшие в хозяйстве Филипповских перед обсуждением вопроса «О состоянии развития малых форм хозяйствования в АПК Калининского района», решили обобщить и пропагандировать их опыт. А председатель Законодательного собрания края Владимир Бекетов порекомендовал депутату, руководителю Краснодарского компрессорного завода, наладить промышленное производство печи, основанной на технологии «эстонская бочка». Но Владимир Васильевич продолжает совершенствовать конструкцию и вскоре, возможно, появится ее улучшенная модель.

Уважаемые читатели, если Вы изобрели или усовершенствовали и успешно применяете в своем хозяйстве какое-либо оборудование, устройство, поделитесь опытом. Мы будет рады опубликовать Ваше изобретение в данном разделе сайта Агро-Спутник. Описание, фотографии и обязательно подпись автора готовы принять на электронную почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Как сделать печь буржуйку из бочки своими руками

Наверное не один человек задается вопросами как сделать буржуйку своими руками? и как правильно сделать буржуйку?

Буржуйка своими руками – это печь небольших размеров, которая выполняется из металлических листов. Такая печь может очень быстро нагреть помещение (если оно не сильно большое), но она так же быстро и остывает после того как топливо прекращает гореть.

Если говорить о их форме, то они могут быть самыми разными (круглыми, квадратными, прямоугольными, конусные или в виде чего-нибудь), тут зависит от фантазии человека, который ее делает.

Но мы в данной статье остановимся на шестигранной буржуйке из бочки. Вы когда-нибудь задумывались над тем, как сделать из бочки буржуйку?

1 – кожух (бочка)

2 – крышка топливного бака

3 – выходная труба

5 – ручка крышки

6 – духовой шкаф

7 – заслонка

8 – топливник

9 – поддувальный отсек (зольник)

10 – опорные кирпичи

11 – войлочная прокладка

12 – металлический лист.

На рисунке вы видите буржуйку, при разработке которой были использованы общедоступные материалы. В первую очередь нам понадобилась бочка, емкость которой равна 200 литров, высота бочки – 850 миллиметров . а диаметр – 600 миллиметров. В такую бочку с легкостью вписывается шестигранник, сторона которого равна 290-300 миллиметров . Это дает возможность практически без дополнительных работ устанавливать стандартные печные приборы

Такая печь очень отличается от множества самодельных печей такого же класса. Отличается она следующим:

• печь обладает объемным топливником
• обладает увеличенной площадью за счет того что камера сгорания топлива является шестигранной
• объемным зольником с регулятором воздуха
• объемным духовым шкафом с футеровкой
• печь долгое время сохраняет тепло.

Кроме того, эта печь имеет хороший эффект конвекции – это передача тепла через воздух, который проходит через каналы, находящиеся между топливным блоком и кожухом.

Печка буржуйка своими руками – порядок сборки

Топливный блок будем варить, потому для того чтобы не допустить ошибок необходимо сделать шаблон, который можно вырезать из плотной бумаги (картона) или фанеры.

1 – духовой шкаф

2 – футеровочный отсек

3 – корпус топливного бака

4 – передняя панель поддувального отсека

5 – уголок рамки дверки духовки

6 – верхняя пластина футеровочного отсека

7 – футировочная ниша

8 – верхний упор

9 – боковая панель корпуса топливого блока

10 – опорный стержень

11 #8212 промежуточная пластина

12 – уголок рамки дверки топливника

13, 14, 15 – донные пластины топливника

16 – седло колосника

17 – асбестовая прокладка

18 – обечайка двери

19 – боковая стенка зольника

20 – бол крепления дверцы

21 – нижняя стойка

22 – скоба крепления заслонки.

Шаблон должен быть в виде правильного шестигранника, стороны которого равны 290 миллиметров. Сделав шаблон, у вас не возникнет проблем со сборкой, надо будет только по шаблону все собрать, наживить, и можно приступать к сварке.

• духовой шкаф
• футеровочный отсек
• поддувальный отсек.

Коллеги, тут внезапно зачесались руки (растущие сами знаете откуда)!

Есть потребностьт иногда сжигать на садовом участке некторое количество горючих отходов. Картон, ветки, палки и прочую дрянь. Использовать для этой цели кирпичный мангал - не комильфо. Использовалась ранее бочка, но у нее есть два минуса:
1. Слишком большое пламя, снопы искр и улетающие с потоками теплого воздуха тлеющие листики.
2. Слишком неврные соседи, которых пункт 1 слишком напрягает.

Задумалось мне сконвертировать уже имеющуюся в наличии бочку на 200 литров с крышкой в некое подобие печки садовой для утилизации различного картона, веток, палок и прочей дряни. Основная идея задумки складывается из следующего:
А. Устранить вой соседей, устранив потоки искр и летающих листиков.
Б. Поставить на участке не обгорелую бочку, а прилично выглядищий дивайс.
Г. Утилизировать горючее топливо с максимальной эффективностью, дабы оставалось как можно меньше золы.

Поначалу были идеи:
I. Сделать из бочки газогенераторную печь (пиролизную). Но все модели печей что нашел в интернет слишком мудреные в обслуживании, нужно згрузить их по полной, даваить дровишки крышками и т. п. От идеи хочу отказаться, хотя она мне очень нравится, но вариантов реализации без пыли и шума не нашел. В принципе в сети только один вариант печи, но называется он по разному.
II. Сделать вертикальную печь. Тут только два преимущества - можно легко нагидать сверху веток, да и места будет занимать мало. Но мне кажется подход не очень интересный.
III. Сделать вертикальную печь-тандыр. Обложить внутри бочку кирпичом с шамотом, подсыпать камушков. Тандыр хочется, но я чую, что будут проблемы с эффективностью, искрами, да и малый объем топки.
IV. Сделать горизонтальную печь с трубой. Если потом опять зачешутся руки, то сверху прихреначу тандыр.

Пока сообразил вот такой вариант печки:

Вроде все просто. Единственное, что меня сейчас принципиально волнует, как делать печь. С колосником или без?

Плюс варианта с колосником - весь пепел остается в печи, но при этом уменьшается немного объем топки и больше объем работ. Если делать топку без колосника, то в нижней части печи, приварю несколько круглых отверстий, воздух будет через них подсасываться в топку. Сделать такое проще, но может снижаться эффективность за счет того, что часть дровишек не будет пропитываться свежим воздухом и они не будут прогорать полность. Да и почвы под печкой будут слишком уж насыщаться золой, что может негативно сказываться на растущих неподалеку растениях.

Теперь детально по самой печке. Буду рад коментариям:
1. Дверца топки будет делаться в днище бочки. Вырезать по периметру планирую электролобзиком с пилками по металлу. Я бы вырезал бы с удовольствием ее болгаркой, но ума не приложу, как болгаркой пилить по кругу и что бы ровно. Нижняя часть выпиливается заподлицо со стенкой бочки, что бы было удобно потом удалять золу. Выпилинная часть сажается на дверную петлю и прикручивается к верхней не выпилинной части. Т. е. по периметру дверцы будет остваться небольшой зазор, порядка 1-1.5 мм.
2. Текущая крышка будет надета со стороны трубы и либо зажата родым хомутом (если его найду), либо тупо приварена (если его не найду). Лучше конечно с хомутом, тогда можно чистку делать с двух сторон.
3. Какой высоты делать трубу?
4. Колосник планирую зафигачить из тонкой арматуры путем нарезания ее на ломтики с последущей сваркой в сетку.
5. На какой высоте делать колосник? (если его вообще делать?)
6. Какое соотношение должно быть между диаметром (пропускной способностью трубы) и отверстиями для забора свежего воздуха извне? 1 к 1? Или забор рассчитывать меньше, что бы компенсировался подсос по негермитичности?
7. Сварка металла бочки с козлами или еще чем (вдруг понадобится) учитывая толщину металла бочки ~1-1.5мм? Я такую толщину еще не варил. Дыр не будет? Или лучше не рисковать и понадеяться на резбовые соединения и силу гравитации?
8. Планирую снаружи покрасить печь жаростойкой краской. Есть варианты аж до 600 градусов на основе кремнезема за адекватные деньги. Но, интересно, внутри красить али нет? Цель покраски - придание эстетического вида и защита от усиленной коррозии.

Старая металлическая бочка на 200 литров – это превосходный материал для изготовления простой буржуйки. Получившаяся печка сгодится для обогрева любых нежилых помещений, начиная от гаражей и заканчивая хозяйственными постройками. Печка из бочки на 200 литров обладает простейшей конструкцией и не вызывает сложностей даже у начинающих мастеров. Давайте разберёмся в особенностях этого нехитрого обогревателя и обсудим инструкцию по сборке.

Преимущества печки из бочки

Занимаясь сборкой самодельных печей, кустарные мастера нередко используют старые газовые баллоны или листовое железо. Достать и то, и другое, да ещё и почти бесплатно, проблематично. В наибольшей степени это относится к листовому железу, которое чаще всего просто покупается. Бочки на 200 литров являются более доступным исходным сырьём для постройки отопительной техники.

200 литров – это вполне приличный объём. В организованную в бочке топку поместится большое количество дров, что необходимо для реализации длительного горения. Также в ней останется место под вместительный зольник. Иными словами, старая металлическая бочка ещё послужит на благо человека, обеспечив его теплом и комфортом.

Печка из бочки – отличное решение для обогрева нежилых помещений любого типа. Она поместится в гараже, даст тепло небольшой мастерской, позволит обогреть подвал. Её сборка не занимает много времени, но нужно уделить внимание выбору исходного материала. Выбранная бочка не должна быть проржавевшей насквозь – чем толще металл, тем дольше прослужит сама печка. Поэтому экономить на материалах сборки не нужно.

Прочие достоинства печки из бочки:

• Объёма 200 литров хватит для нормального горения пламени в топке.
• Возможность организовать вместительный и удобный для очистки зольник.
• Неприхотливость к топливу – печь сможет работать на всём, что горит.
• Простота в эксплуатации.

Буржуйка из 200-литровой бочки пользуется определённым спросом среди тех, кому нужно недорогое и простое в самостоятельной сборке отопительное оборудование.

Есть и недостатки:

• Высокая температура корпуса.
• Низкий КПД – часть тепла просто улетает в дымоходную трубу.
• Тонкие стенки – для долговечных печей требуется металл 3-4 мм толщиной.

Не стоит пытаться топить печку из бочки каменным углём – он обладает высокой температурой сгорания и может истончить металл.

Последовательность сборки

Печка из бочки проста в сборке и требует не менее сложного инструмента. Нам понадобятся:

• углошлифовальная машина (болгарка);
• сварочный аппарат;
• ножовка по металлу для работы с мелкими частями (так удобнее);
• шлифовальная машина.

Также потребуются вспомогательные материалы:

• отрезки листового металла – для обваривания дверок;
• петли для дверок;
• металл для дымохода;
• металл для ножек;
• кирпич и цемент для организации основания под печку;
• арматура для создания колосниковой решётки.

Приготовьте отрезные круги для болгарки и электроды для сварочного аппарата (если используется электросварка).

Сделать буржуйку из бочки - не самая сложная задача, главное точно следовать нашим указаниям и соблюдать технику безопасности.

Первоначальная подготовка бочки

Сделать печку из бочки своими руками проще простого. Первый шаг – подготовка нашего «исходника». Бочку объёмом 200 литров необходимо очистить от краски (если она была покрашена). Тем, кто пренебрежёт данным шагом, предстоит вдыхать ароматы от обгорающей краски. Наша задача – сделать бочку блестящей, а заодно избавиться от ржавых пятен. Для шлифовки металла воспользуйтесь шлифмашиной.

На следующем шаге вооружитесь болгаркой и аккуратно выпилите в бочке два прямоугольных окошка. Работайте инструментом аккуратно, так как выпиленные прямоугольники пригодятся нам в качестве дверок. Края обрабатываем всё той же болгаркой или напильником, чтобы они были не такие острые. Дверка под топку должна быть больше дверки под зольник. Кроме того, дверка зольника будет служить поддувалом.

Верхнюю часть бочки пока срезаем полностью. Нам нужно будет собрать и разместить внутри бочки на 200 литров колосниковую решётку. Поэтому отсутствие верхней крышки обеспечит удобство её установки.

Собираем колосниковую решётку

Для изготовления колосниковой решётки используйте арматуру. Диаметр стандартной бочки на 200 литров составляет 571,5 мм. Поэтому решётка должна быть меньше по диаметру, чтобы пройти через внутренний объём. На уровне между дверкой топки и дверкой зольника делаем произвольные выступы – на них будет опираться сама колосниковая решётка. Например, вы можете сделать их из листового железа и приварить к внутренним стенкам.

Буржуйка из бочки будет генерировать довольно много золы, спадающей в зольник. Поэтому тот должен быть большим – рекомендованная высота составляет 100-130 мм. Не делайте дверку слишком узкой, иначе с удобством очистки возникнут проблемы.

Подготавливаем дверцы

Дверки нашей печки будут явно меньше загрузочного и зольного окошек. Поэтому их необходимо обварить по периметру отрезками листового железа шириной около 20 мм. Также выпиливаем из листового железа ручки, приклёпываем или прикручиваем их к дверкам. На следующем этапе аккуратно привариваем петли, после чего привариваем дверцы к самой печке – теперь наша бочка на 200 литров почти готова отслужить вторую жизнь.

Делаем основание

Для нашей бочки на 200 литров желательно сделать ножки. Приспособьте для этого куски толстой арматуры или сделайте их из металлических уголков толщиной 2-3 мм. Оптимальное расстояние от дна бочки до основания – 100 мм.

Намереваясь сделать буржуйку из бочки, подумайте над местом её установки. Вам потребуется надёжное негорючее основание. Лучше всего изготовить его из кирпича или залить бетонную стяжку. Пространство перед печкой выполняется из негорючего материала – например, из постеленного здесь листового железа. Если пол в обогреваемом помещении бетонный, просто постелите на него лист железа и установите на него бочку.

Подготавливаем дымоход

Конструкция печки из бочки на 200 литров подразумевает обязательное наличие дымохода. Было бы неплохо, если бы он был съёмным – для этого подойдёт система «труба в трубе». То есть, привариваем к печке трубу меньшего диаметра высотой 100-150 мм, а уже на неё надеваем основную дымоходную трубу большего диаметра. Также вы можете использовать готовые заводские разборные дымоходы. Суть в том, чтобы печку можно было быстро почистить, сняв её с основания – объём 200 литров вовсе не означает, что она никогда не засорится гарью и копотью.

Окончательная сборка печи

Берём нашу бочку на 200 литров с приваренными к ней ножками, устанавливаем на заранее подготовленном основании. Внутрь опускаем колосниковую решётку. На следующем этапе привариваем верхнюю крышку с коротенькой дымоходной трубой. Далее одеваем на неё основной дымоход и отправляемся за дровами.

Выложите на колосниковую решётку немного бумаги и мелкую щепу, разожгите огонь, добейтесь появления устойчивого пламени. Теперь начинайте закладывать основные дрова – лучше всего, если они будут сухими. Влажные поленья горят хуже, да ещё и коптят, забивая дымоход. Закройте дверку топки и отрегулируйте поддувалом интенсивность горения. Не забывайте периодически подкидывать всё новые порции топлива до достижения заданной температуры.

Модернизация конструкции

Бочка с внутренним объёмом 200 литров может дать приличное количество тепла. Но эффективность теплоотдачи будет маленькой. Часть тепловой энергии и вовсе улетит в трубу. Поэтому печку необходимо немного дооборудовать. Делается это следующими способами:

Приведенные нами действия помогут вам сделать печку из бочки более эффективной. Если не найдёте образца на 200 литров, можете взять на 150 литров – места в ней будет чуть меньше, поэтому дрова придётся подкидывать чаще.

• Справа, слева и сзади от бочки сооружаются стенки из кирпича – они будут работать своеобразными аккумуляторами тепла.
• Печка обваривается круглыми трубами небольшого диаметра (например, на ¾ дюйма) – образуется конвектор, который вызовет циркуляцию воздуха в помещении и эффективно отберёт от печи тепло.
• Удлинением горизонтальной части дымохода – проведите её через всё помещение, чтобы отобрать у продуктов горения максимум тепловой энергии.

Мы предложим вам ещё несколько идей по модернизации печки из бочки объёмом 200 литров. Например, вы можете выложить её внутреннюю часть огнеупорным кирпичом. Для организации варочной поверхности воспользуйтесь чугунной вставкой в верхнюю крышку. Попробуйте сделать печку с увеличенной теплоотдачей – сварите две бочки вместе в высоту. Также существуют модификации с горизонтальным расположением бочек.

Интересная буржуйка с кладкой из камней

Бочка на 200 литров может послужить основой для ещё одной интересной печки – с каменной кладкой внутри. Для её сборки понадобятся:

• сама бочка;
• толстая металлическая проволока или арматура;
• крупные округлые речные камни;
• трубы для дымохода.

Зольника в такой печке нет, поэтому с очисткой будут некоторые сложности. Сразу рекомендуем сделать дверку топки на уровне с дном бочки – так удобнее выгребать золу. Из арматуры или толстой металлической проволоки делаем своеобразную колосниковую решётку. Только здесь она выполнит другую роль – будет поддерживать каменную кладку.

Для сборки печки необходимо отрезать от бочки объёмом 200 литров верхнюю крышку и оснастить её трубой для подключения дымохода. В нижней части вырезаем дверку для закладки дров высотой 150-200 мм. Закрепляем на высоте 250 мм решётку, на которую доверху наваливаем камни. Обратите внимание, что нужны именно крупные камни, чтобы в пространстве между ними спокойно проходили продукты сгорания.

Самодельная печь из металлической 200 литровой бочки: чертежи, схема печки, фото и видео. Печку из бочки можно использовать для отопления гаражей, рабочих помещений, теплиц и прочих помещений.

Стандартная металлическая 200 литровая бочка имеет высоту 860 мм, диаметр 590 мм и вес 20 — 26 кг.

Габариты бочки практически идеально подходят для изготовления из неё печки, единственный нюанс – это тонкие стенки бочки 1 – 1,5 мм, которые быстро прогорят от высокой температуры. Как вариант топку можно изнутри обложить огнеупорным кирпичом.

Для изготовления печи понадобится:

• Две 200 литровые бочки.
• Дверца для печи.
• Колосники.
• Листовой металл, уголки и пруты.
• Труба для дымохода.
• Огнеупорный кирпич.

• Болгарка с отрезным кругом.
• Сварочный аппарат.
• Электродрель.

Печка из 200 литровой бочки: схема.

Болгаркой срезаем верх бочки и вырезаем боковой проём под топочную дверцу.

Сварочным аппаратом привариваем топочную дверцу к бочке. На высоте 20 см от дна бочки устанавливаем колосники для золы.

Под зольник можно сделать отдельную дверцу, приоткрывая её, можно регулировать силу тяги в печи.

Чтобы металлические стенки бочки со временем не прогорели, нужно выложить внутреннюю поверхность топки огнеупорным кирпичом. Чтобы более плотно подогнать кирпичи их подпиливаем болгаркой.

Для кладки лабиринта дымохода нужно сварить из уголков перекладины под кирпичи.

Кирпичи выкладываются на печной раствор. Состав печного раствора – 1 часть глины на 2 части песка, смесь замешивается с минимальным количеством воды до очень густой консистенции.

Толщина швов для кладки не должна превышать 5 мм.

Чтобы повысить теплоотдачу печи, можно установить сверху ещё одну бочку. Под дымоход нужно сделать отверстие в бочке и приварить кусок трубы под дымоход.

Дымоход придётся периодически чистить от сажи, поэтому его лучше сделать разборным, рекомендую прочитать статью — как сделать дымоход для буржуйки.